Оригинал взят у alex-zavodskiy
в Из Джомсома в Мананг через озеро Тиличо.



Вот наконец-то дошли руки выложить свои записи про то, как я шёл из Джомсома в Мананг через озеро Тиличо.
Дело было в Непале, в сентябре 2012 года. Кажется, совсем недавно, но, тем не менее, прошло уже целых 4 месяца.
Большую часть фотографий в этом посте я уже показывал у себя в журнале, тут я больше хотел рассказать о том, как это было, ну и собрать все интересные фотокарточки с этого перехода в один пост.

Итак - поехали! Джомсом - Мананг в моём исполнении)

читать дальшеОзеро Тиличо - гималайский бриллиант, волшебное, девственное место нашей планеты, спрятанное от посторонних глаз в непальских Гималаях, среди вечных льдов одноименного пика. Тиличо считается одним из крупнейших высокогорных озёр в мире, длина озера 4 км, ширина 1,2 км, озеро находится на высоте 4919 метров над уровнем моря. А ещё это озеро является одной из главных достопримечательностей на всемирно известном и, безусловно, одном из самых популярных трекинговых горных маршрутов на нашей планете, треке вокруг Аннапурны. Каждый, кто идёт по этому маршруту, знает, что если в Мананге (Manang, крупная деревня, столица данного региона на середине трека) свернуть налево и пойти в сторону деревни Кангсар (Khangsar), а потом ещё дальше и ещё выше, то можно добраться и увидеть собственными глазами чудо из чудес, горное озеро Тиличо. И многие, не страшась горной болезни и далеко не самого лёгкого пути до озера, идут, чтобы увидеть Тиличо и внеземной ландшафт, его окружающий, своими глазами. Но про путь из Мананга на Тиличо уже написано много, и в интернете полно карточек, сделанных с южной стороны, со стороны базового лагеря. Но нужно изрядно потрудиться, чтобы найти хоть какое-то упоминание о другом, более сложном, но и более красивом и интересном пути на озеро. Это путь со стороны Джомсома (Jomsom), через перевал Месоканто (Mesokanto)

Так вот, именно о том, как можно пройти на озеро со стороны Джомсома, и о том, как это было у меня, я и хочу рассказать, и, что не маловажно, показать вам фотокарточки с той, другой стороны озера, с перевала Месоканто, а также с места моей стоянки на озере.
Далее мои дневниковые записи, которые я делал в конце каждого дня.

День - 1.
Вышел из Джомсома на озеро Тиличо. Далеко не самый лёгкий день, весь день шёл вверх, набрал 1912 метров высоты. Пытался вспомнить, делал ли я так раньше, и не смог. По-моему, столько я ещё за день ни разу не набирал, да и рюкзак у меня в этот раз вообще не лёгкий: помимо палатки, спальника, грелки, я докупил ещё один баллон газа, так как в том у меня осталось где-то треть. Я посчитал, что этого не хватит, так что пру два баллона. Еды я закупил немало, где-то из расчёта на неделю, вдруг захочу остаться на озере подольше. Ну и моя фототехника, всё вместе, думаю, где-то под 30 кг выходит, точно больше, чем 25. Но, несмотря на свой увесистый рюкзак, шёл я сегодня уверенно, без каких-либо сверх-усилий. Из Джомсома, перейдя по мосту на противоположную сторону реки, я сперва дошёл до деревни Тини (Thini), это совсем близко, и из Джомсома её хорошо видно. Сразу после деревни начался крутой подъём, который не заканчивался весь сегодняшний день. Периодически мне попадались каменные домики, предназначенные для коз, овец и для их пастухов, но людей, как и скотины, в них не было — наверное, все на пастбищах.
А погода меня сегодня не радовала, всё вокруг затянуло непроницаемыми молочными облаками, видимость не превышала 20 метров, но иногда облака расходились — не полностью, конечно, но можно было оценить окружающий ландшафт и было понятно, что вокруг очень круто

2.

А вечером, когда я уже стал подыскивать место под палатку, вдруг как-то резко прояснилось, и я смог в полной мере оценить, куда мне удалось сегодня забраться. Да, тут уже так, как я люблю! Я сразу расчехлил фотоаппарат и принялся снимать, но прояснение было непродолжительным, буквально через 15 минут всё сново погрузилось в молоко, и заморосил мелкий дождик, который сегодня был моим спутником на протяжении всего дня.

3.

А ещё, пока прояснилось, я видел горных козлов, практически таких же, как и у нас на Кавказе, козлы меня тоже увидели и потихонечку переместились на дальний склон, а потом и вовсе куда-то делись. Пока ставил палатку, чуть не отморозил себе пальцы рук об аллюминивые дуги, да, тут уже не месяц май, надо утепляться. Высота по моему GPS 4592 метра.

День - 2.
Всю ночь шёл дождь, не ливень, но такой хороший дождь. Утром он не прекратился, также дул достаточно сильный ветер, облака по-прежнему плотные, но немного расступились, и можно видеть окружающие горы. По белым верхушкам гор можно сделать вывод, что чуть выше уже идёт не дождь, а снег. Несмотря на такую недружелюбную погоду, я позавтракал и начал собираться в путь. На улице температура в районе нуля, руки мёрзнут, пришлось одеть перчатки. Иду медленно, дышится не очень легко, но в целом самочувствие хорошее. Впереди увидел табличку, табличка почему-то стояла не в той стороне, в которую, я думал, мне нужно идти, мне почему-то казалось, что перевал левее. Дошёл до таблички — так и есть, на указателе написано Tilicho, и стрелка указывает туда, куда мне идти совсем не хочется.

Приглядевшись в направлении, куда указывает стрелка, я разглядел небольшую тропку, которая уходила куда-то к белым вершинам и терялась в нависших над ними облаках, мне в лицо с порывами ветра барабанил дождь со снегом, и было понятно, что ещё на 200 метров выше лепит настоящий снегопад. Перед глазами пролетела картина, как я в снежную бурю, где-то там в облаках, ищу путь на перевал и не могу его найти. Постояв ещё с минуту, я окончательно понял, что сегодня перевалить на сторону озера мне не светит, надо возвращаться обратно и ждать завтрашнего дня, в надежде, что погода смилостивится, и я смогу пробиться на ту сторону. Пока возвращался, дождь с ветром усилились, постановка палатки вылилась в целую проблему, но я справился, палатку поставил максимально жёстко, зафиксировал камнями, растянул все верёвочки, выглядит надёжно. Вот сижу попиваю чай, пишу эти строки и слушаю завывание ветра и барабанную дробь по тенту палатки, сижу и надеюсь на то, что завтра погода будет ко мне более благосклонна.

После обеда дождь перешёл в снег, и ветер, похоже, ещё усилился. Из палатки даже в туалет не выйти, так как снег мокрый, и лепит с такой интенсивностью, что всё моментально становится мокрым, даже то, что по идее мокрым становиться не должно. Это, наверное, самая адская погода, в какую мне доводилось попадать в горах, весь день просидел в палатке, выходил из неё два раза по две минуты — для того, чтобы набрать воды. Сейчас уже вечер, стемнело, но ситуация не улучшилась, по-прежнему снег, по-прежнему ветер, по-прежнему облака — ну, может, интенсивность снега чуть-чуть поубавилась. Даже и не знаю, что делать, буду, конечно, надеяться, что завтра утром прояснится, обратно в Джомсом идти очень не хочется

День - 3.
Утром вроде погода чуть-чуть стала получше, ветер, правда, не стих, но осадки почти прекратились, изредка срываются снежинки с нависших облаков, но гораздо лучше, чем вчера. Но облачность по-прежнему плотная, немного приподнялась, пожалуй, но всё равно плотная. Я решил, что буду пробовать переваливать, позавтракал, собрался и начал подъём. Но пока я завтракал и собирался, погода снова начала ухудшаться, и, по сути, когда я начал подниматься, погода мало чем отличалась от вчерашней. Сначала, пока я ещё не поднялся до зоны снега, тропу было видно отчётливо, и у меня не возникало сомнений в том, что я иду верно.

4.

5. Вот там внизу, в небольшой долинке, у меня стояла палатка.


Но когда я поднялся до снега, тут уже стало не совсем понятно, где надо идти, так как весь склон был засыпал приличным слоем, закрывающим все намёки на тропу. Но в целом было понятно, куда надо подняться: где, собственно, сам перевал. И я поднимался, — скорее всего, местами не там, где надо, но упорно карабкался вверх. Да, именно карабкался, иногда практически на карачках, так как уклон под конец стал вовсе не приличный, и мой нелёгкий рюкзак так и норовил утащить меня вниз. А погода, тем временем, становилась всё хуже и хуже буквально с каждой минутой, снег усиливался, облачность очень плотная, видимость максимум 10 метров. От ветра я был как бы спрятан, и поэтому он мне не мешал. Когда я вылезал на гребень перевала, то погода уже была такой, как, рассказывают, бывает на Эльбрусе, когда люди перестают различать что бы то ни было и не возвращаются. Вот в такую погоду я и оказался на перевале, ветер тут уже был просто шквальный, облачность максимально плотная, и снег с этим ветром мёл, как... как сумасшедший он мёл. В общем, не видно вообще ни черта, а перевал представляет собой узкий гребень, на котором нет ни скал, ни углублений, но идти дальше было равносильно самоубийству, и надо было что-то придумывать, надо было как-то ставить палатку.

Максимум, за что можно было спрятаться от этого ветра со снегом, — это наметённый снежный бруствер. Вот у этого снежного бруствера, с подветренной стороны, я и начал раскапывать себе площадку под палатку. Когда место было готово, предстояло самое сложное: поставить саму палатку. Поскольку ветер очень сильный, то в одиночку это было сделать ну очень проблематично. Но палатку я поставил как надо, натаскал камней, укрепил, обложил снегом, — одним словом, сделал всё от меня зависящее, дальше оставалось только молиться, чтобы ветер не стал ещё сильней и не сдул меня с этого хребта вместе с этой моей снежной преградой.

Первый раз я попадаю в такую переделку, высоко в горах, на перевале 5250, сижу на хребте в адскую непогоду и надеюсь, что всё обойдётся. Помимо того, что я надеялся на то, что всё обойдётся, я ещё думал о том, что, должно быть, с этого перевала открывается фантастический вид, и ещё надеялся, что, может быть, к вечеру, к ночи или к утру распогодится, и я смогу даже что-то снять. Забавно, да, тут речь о том, чтобы выжить, а я ещё думаю, чтобы что-то снять) К вечеру стало вроде как немного распогаживаться, я даже вышел из палатки с камерой и стрельнул пару кадров, чтобы было хоть какое-то представление, как тут всё выглядит, но буквально через 20-30 минут — новый шквал с новой силой, и из палатки я уже больше не выходил.

6.

Но, как ни странно, я не жалел, что решил сегодня идти на перевал, тут у меня настоящие приключения, а там внизу я сидел бы и ждал у моря погоды, или вообще бы вернулся в Джомсом. Конечно, вернуться или сидеть и ждать — это лучше, чем погибнуть, но мне почему-то кажется, что всё обойдётся, что я пережду этот кошмар и утром погода станет более ласковой, и я смогу двигаться дальше.

День - 4.
Проснулся ещё до восхода солнца, и, по-моему, меня разбудила тишина. Да, завывания ветра прекратились, палатку перестало калашматить, снег перестал выстукивать свои адские перкуссии по тенту. Выглянул из палатки, а там космос, красота, фантастика, — ничем не прикрытое, голое волшебство. Пошёл снимать.

7.

8.

9.

10.

11.

Остановиться смог лишь тогда, когда солнце встало совсем высоко, и, по-моему, что-то у меня получилось зацепить Но надо признаться, пока солнце не встало, дубак на улице был приличный, и ветер, хоть и стих, но всё равно чуть-чуть поддувал, и этого "чуть-чуть" в сочетании с примерно -10 градусов было достаточно, чтобы постоянно приплясывать при съёмке

После съёмки, завтрака и сборов я выдвинулся с намерением перейти на стоянку рядом с озером, на которой я уже стоял два с половиной года назад. Мне казалось, что обогнуть озеро и выйти на стоянку не составит особого труда, что тут легко и близко, но оказалось, всё не совсем так, как я думал.
Первым препятствием были два склона с сыпухой, которые при этом были закрыты снегом. Местами не полностью, и тропа была легко различима, но местами её не было видно вовсе, что, в свою очередь, осложняло моё продвижение.

12.

Местами снег вместе с сыпухой сползал вниз, и я вместе с ней, в такие моменты вся нагрузка переходила на палки, а иногда и они начинали ползти вниз. А вниз — это высоко и далеко, в общем, вниз мне совершенно не хотелось. Во время переходов этих двух ползущих вниз склонов во мне промелькнуло чувство — такое интересное чувство, которое я уже пару раз до этого испытывал — чувство возможной смерти. Я сколько угодно могу рассуждать о смерти, о том, что каждый из нас, и я не исключение, может умереть в любой момент, и что надо отдавать себе в этом отчёт. Но на самом деле я не отдаю себе в этом отчёта — несмотря на это знание, я всё равно думаю, что смерть — она где-то далеко, что она, безусловно, придёт, но не сейчас. А тут был один из немногих моментов в моей жизни, когда я ощущал, что смерть может прийти прямо сейчас, вот прямо со следующим шагом, и это чувство, это ощущение возможной смерти, оно провоцирует быть максимально собранным, осознанным, быть здесь и сейчас, и нигде больше.

Так вот, после этих склонов с сыпухой я перешёл через небольшое ущелье, вниз которого я спускался вообще непонятно где, так как тропы видно не было, но тут всё нормально, никакого криминала. Далее, после ущелья, какое-то время тропа различима, и снега немного, и идти весело, но потом, когда озеро осталось отделённым от меня достаточно высоким хребтом, там начался какой-то кошмар. Там снега намело столько, что местами он доходил мне до пояса, и скорость моего передвижения снижалась практически до нуля. Но самое худшее началось, когда я добрался до каменоломни, это уже практически на выходе из-за этого хребта, перед самым началом спуска непосредственно к озеру. Участок каменоломни, может быть, метров 400, вряд ли больше. Но всё это нагромаждение камней закрыто слоем снега, и совершенно не видно, куда ты наступаешь, на камень или на дыру между камнями. Обычно, когда идёшь по таким камням без снега, то тщательно выбираешь, куда поставить ногу, на какой из камней, а тут — всё равно что идти с закрытыми глазами: не знаешь, что там у тебя под ногой, куда она провалится. Я бы сказал, что поломать ноги на такой засыпанной каменоломне — пару пустяков, и поэтому я шёл максимально осторожно, и старался проверять палкой то место, куда я хочу поставить ногу. В результате эти 400 метров я шёл где-то около часа. Кстати, как раз в районе этой каменоломни как бы ещё один перевал, на карте он обозначен просто как перевал без всякого имени. Высота тут была 5378 метров.

После этого спускался к озеру я не пойми где, так как понять, где надо, было сложно: очень много снега. Но я спустился к озеру, вышел на свою прошлую стоянку, и был очень счастлив, что наконец-таки добрался. Я был счастлив так, как будто я не до Тиличо добрался, а, как минимум, сделал одиночное восхождение на Эверест без кислорода) Поставил палатку, сварил себе обед — поздний получился обед, но зато такой вкусный — поел и почувствовал себя как дома. Всё, я на озере, до Мананга отсюда тропа набита, опасности мне больше не грозят, можно наслаждаться окружающими пейзажами и фотографировать

День - 5.
Сегодня просто гулял, думал и не думал, фотографировал, наслаждался хорошей погодой и единством с собой и окружающим миром

13.

14.

15.

День - 6.
Проснулся в 3:15, выглянул из палатки, взглянул на небо и увидел звёзды, класссс!
Быстренько вскипятил себе кипяточку, сварганил кофеёчку, закусил печеньком и пошёл ловить звёзды. Поднялся на точку съемки, на которой вчера снимал рассвет, начал стрелять, но получилось как-то не очень, со стороны ледника навалилось облако, закрыло сам ледник и часть неба, месяца нет, вследствии чего передний план толком не подсвечен. Венера зато светила как сумасшедшая — если кто мне чего и подсвечивал, то это была она, Венера После того, как сделал несколько кадров, батарея сдохла, она была уже разряжена, а тут ещё мороз, ну и всё, на этом съёмки звёздного неба завершились, да и уже начал рассвет заниматься. Но я съёмку на этом не оставил, батарею вынул, и в карман, и пошёл на другую позицию, ждать первые солнечные лучи. На этой полностью разряженной батарее я ещё всё утро отснимал, и потом ещё по пути в Мананг на пару кадров осталось, но только на пару, а там, на этом переходе, по сыпухе, было что поснимать. Ну ничего, будет повод вернуться, тут недалеко

16.

17.

18.

19.

Так вот, после утренней съёмки я позавтракал, собрался и пошёл в Мананг. По пути от базового лагеря Тиличо к самому озеру мне стали попадаться первые люди, первые за последние пять дней. Базовый лагерь разросся за те два с лишнем года, что я тут не был, тогда была только одна лоджия, а сейчас их две, и третью уже заканчивают строить. И тропа по сыпухе набита отлично, нигде ничего не съезжает, не уползает, только сверху надо посматривать, чтобы камень не словить, а так, тропа стала значительно лучше.

20.

21.

До Мананга дошёл без каких-либо приключений, народ периодически попадался, но немного. Мананг я был очень рад видеть, потому что мне нравится это место, и ещё потому, что я в него пробился оттуда, откуда это было сделать не так просто.
Ура, я в Мананге. А денёк сегодня длинный получился, встал ещё ночью, поснимал, собрался, и с Тиличо ещё до Мананга махнул. И не сказать, чтобы я прямо так сильно устал — устал конечно, но в меру. Теперь питание и покой, питание и покой